Bsports体育中国服装设计师的生存现状及出路在哪里？冷芸时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶（它们并不代表冷芸个人观点）。希望通过此种方式能让更多行业人士受益！并说明入群希望得到的收获本群只关注时尚行业内容，严禁发送广告、低俗、社会、等不相关内容。违者将被退群及拉黑。

　　Veela-上海-设计师时尚撰稿人，具有中、英两国的服装设计专业教育背景。现为某美国时尚品牌设计师；《VOGUE》《红秀》时尚杂志撰稿人；曾任太平鸟女装商品企划。具有服装设计、商品企划、时尚编辑等专业知识及工作背景。

　　碧蝶-广州-买手，从设计师转行做买手，现在在一家女装快时尚跨境电商SHEIN，负责选品的开发方向与商务谈判。未来想往运营方向发展。

　　近几年，有关于中国服装设计师的话题越来越多，服装设计师俨然成为了服装专业院校毕业生中炙手可热的职位。但光鲜亮丽的外表背后，各类职业瓶颈也随之显现，那么，中国服装设计师的职业现状如何？未来又有哪些机遇与出路？让我们一起探讨。

　　对于品牌设计师来说，淘汰率高、可支配原创比例小是他们主要面临的问题。而对于独立设计师而言，资金及库存则是他们往往需要关注的现实。但是，不论是品牌设计师还是独立设计师，原创性、创造性、专业性都是他们应当具备的硬实力。只有过硬的专业技能与创造性结合，才能不断提升自己的“天花板”。要想做一名好的设计师，对自身的综合能力要求较高。

　　从工作细节来看，品牌公司大都分工明确细致：上下装、连体、男装、女装、童装都分别由不同的人和团队负责。在产品从概念到落地的过程中，每个人都像一颗螺丝钉，在自己的位置上发挥着自己不可或缺的作用。至于一些重要的决策类如企划、流行元素，则由总监、经理以及主设计师决定。

　　一般大众定位的品牌公司大多更注重的是爆版。通过改版，将大热的款式换个颜色，或者长款改短款来完成自己的“设计”，原创和改版的占比大致为5/5或4/6。很多ODM订货就是为这种品牌公司服务的，贴牌工厂会有很多款供品牌公司挑选，挑选完毕后再换成品牌公司的商标，就是我们常说的“贴标”。

　　设计企划—出设计稿（图案设计师、款式设计师协同开发）——商企、开发、设计等部门进行设计选稿——做工艺单——开发部门进行样品制作（设计部门对货品进行细节把控与调整）——上订货会。

　　（1）工作强度大。品牌公司SKU数量多，赶工期、加班为常态，高密度高压力的工作量导致很多设计师都存在一定的健康问题。

　　（2）淘汰率高。每年应届毕业生数量庞大，年轻群体的思维拓展性强、与新鲜事物联系紧密，会对一些从业多年的设计师产生一定的压力。品牌设计师一般晋升通道都是助理-助理设计师-设计师-主设计/主管/经理-总监，如果设计师到达一定年龄没有到管理层或者是总监，就很容易被淘汰。

　　（3）入行门槛低、“天花板”低。入行门槛低导致竞争激烈，“天花板”低所以很多设计师到了一定年龄都会放弃这条道路。

　　（4）设计师到了一定年龄，由于长期与公司管理层的要求和销售目标妥协，自由发挥的空间受限，因此思维容易固化，缺乏创新能力。

　　独立设计师品牌是否存在贴牌生产的情况，则需要分类来进行讨论。对于起点高、略微成熟的独立品牌（如Angel Chen）来说，他们在国内外已经打开了一定的市场，并有自己的目标用户。这些品牌每季的开发从灵感发展到系列多为原创性设计过程。一些新兴独立设计师会采取工厂小单生产，给买手或者买手店供货的方式进行品牌经营。

　　而另一部分以淘宝等线上品牌为依托的独立品牌，既有像“密扇”、“随意门”这类有一定时间的市场沉淀，部分已经从线上发展到了线下的品牌，因为他们需要用货品去吸引目标客户，在巩固已有的客户群的同时还要吸引新的客户，所以货品的独特性是他们需要保持的重点。

　　除此之外，也有靠个人IP带动品牌的例子，这些也就是所谓的“网红品牌店”。通过个人IP流量带动货品的销售，这种模式的品牌往往原创性不足，大部分是工厂拿货、改版换标，或者部分原创、部分贴标模式。

　　独立设计师遇到困境，其本质更多的是对其综合能力的考量。品牌和设计的发展往往依托市场与知名度，因此设计师除了设计之外还需要了解商业运作的模式、消费者心理以及运营知识，即使上述条件都具备了，也还需要一个恰当的机遇才能将它们所产生的效益发挥到最大化。

　　但还有一部分设计师，暂时没有形成固定的客户群，这些独立设计师通常面对一个两难的境地：市场希望价低物美，但独立设计师的产品量低，成本高。因此，如果没有投资人支撑，没有充裕的资金以及稳健的推广渠道，想要有良好的发展是很难的。

　　但如果不去推动发展，就更难进入市场。当然，对于找准市场人群这一点，独立设计师也可以去慢慢培养自己的target customer，像上文提到的密扇、随意门，他们都是逐渐培养出自己的客群的。

　　对于教育大环境来讲，欧美时装教育会更加注重学生思维的拓展性及创造力、更加偏向于艺术化及概念输出，并且能为学生们提供近距离接触一线品牌及奢侈品牌的近距离接触机会，例如有机会去伦敦时装周、并到像JEAN PAUL GAULTIER这样的工作室实习的机会。

　　而国内教育则更偏向于“务实”——希望学生们毕业能够尽快适应市场需求（至于其实是否能做到这点则另当别论）。可以说相比于留学生，国内教育背景下的学生从学校毕业后能够迅速融入到公司系统流程的运作当中。但是一段时间后，相比于留学生，创造力会呈现枯竭的趋势。

　　（1）因为欧美品牌有品牌效应。尤其是一些老牌时装屋，他们的故事、文化和地位象征等等附着于品牌之上，因为他们带动着消费风向标，关注国内也就不得不关注欧美的市场。

　　对于市场大环境来说，欧美时尚产业的模式比较成熟，LVMH、开云等大型集团掌控大部分奢侈品牌及部分知名设计师品牌的运作，整体模式比较完善。而国内的市场产业起步比较晚，设计行业发展初期大都参与的是代加工的环节，实质上属于制造业，因此还在发展阶段。

　　国内高级定制品牌大部分为像兰玉、郭培这种独立工作室品牌的模式运作，并未出现集团化模式。而国内像太平鸟、歌力思等大集团公司大都走快消模式。

　　不过目前来看，尽管欧美的市场也在不断的走“亲民”化路线，比如近几年向潮牌风格靠拢，品牌联名、中国限定款等动作都体现了这一趋势，但国内的时尚风头依旧依靠于欧美的市场环境。

　　在工作模式上，国外的设计师门槛较高，专业知识较为扎实，欧美公司很多要求设计师需要会制版和工艺，比如夏帕瑞丽高定是由设计师亲自和版师交流合作的。

　　但反观国内的公司，更多是注重画图，设计师完成草图，交给开发去做成品设计，缺乏对制版的接触和实操，因此设计师的制版能力和工艺比较差。即使公司配备了功底扎实的设计师，但他们大多数时间都沦为了找图、改版的“工具”以及秀场的“搬运工”，原创、创作的机会并不多。

　　由于历史、文化以及经济等原因，国内的设计行业与欧美相比还不太完善，但市场上仍然涌现出了许多杰出的中国设计师。Chen Peng（陈鹏）、Xander Zhou（周翔宇）、Angel Chen（陈安琪）、Fengcheng Wang（王逢陈）、Alexander Wang（亚历山大·王）这些设计师在国际上一直保持着一定的曝光率，并且有自己品牌的独特性。

　　平时通过与明星们团队产生一定的公关合作，增大了曝光度。陈安琪最近更是参加了NETFLIX推出的《NEXT IN FASHION》真人秀，大有更上一层楼的趋势。亚历山大·王也是一位很聪明的营销设计师，他抓住了当前vlog的热潮，利用视频博客去推广自己以及自己的品牌，这些视频的点击量在油管（YOUTUBE）上非常高。

　　她的这些推广渠道以及与其他品牌频繁的联名：麦当劳、宝格丽、优衣库等等。她的品牌营销思路值得广大国内设计师们学习。

　　首先互联网经济的发展将服装设计师的门槛大大降低，导致市场上不免出现了鱼目混珠、设计师水平参差不齐的现象。尤其是当下网红文化的影响力，创立自己的服装品牌已经成为了很多网红的选择，但是这些品牌在面料、版型等把控上不免有些问题。

　　尽管一些网红、明星们的人气高，但是所售出的衣服反响并不好。因为做一个优质时装品牌需要面料、版型、款式、花型、设计等多个环节的敲定与衔接，有创意、有设计、有市场的品牌是独具特色的灵感、敏锐的商业嗅觉、灵活的市场运营有机融合的心血产物。缺乏匠人精神，追求快速回报的思维是无法做好产品。

　　网红店铺的竞争力主要来源于服装款式多，价格便宜。相对比之下，独立设计师的店铺款式较少，价格略高。但我们需要认识到，前者价格低廉是因为他们跳过了自主创造而直接进行到模仿的环节，本身做原创的成本要比直接抄版的成本要高很多，面料、做工都是成本。在原创设计的过程中，一个版型甚至要敲好几次才能真正定下来，时间、沟通也都是成本。

　　对设计师来说，根据当下社会环境来改变策略是必要能力。现今波动性大、日趋复杂的市场环境虽然存在着不少风险，但也同时提供了可贵的机遇，我们主要从以下三个方面讨论：

　　千禧一代的社交媒体风潮打破了传统纸媒的垄断，为新兴品牌们提供了覆盖率广、成本更低、时效更快的推广平台，利用社交媒体来增加曝光率成为了不少品牌和设计师的首选。

　　不仅是宣传品牌，利用如bilibili等平台形成自己的IP，积攒了一定潜在客户后创立自己的品牌，同时结合必要的专业知识及技能，为自己的品牌进行设计及把关，也是一个不错的发展思路。

　　像金小妹也是因为把握了Instagram在欧美的普及趋势，在社交媒体对品牌及个人故事都进行了出色的营销，所以吸引到了不少粉丝，这种强黏性和忠诚度为品牌的销售量做出了极大的贡献。

　　设计师个人在向内提升能力的同时，也应该多将视角向外发散。身为团队中的一员，在为统一大目标研发的同时不要忽视了团队的连带资源，这是设计师可以加以利用的一个方向。例如Kanye当初的团队许多成员都自行成立了品牌，其中包括现在很受国内年轻人喜欢的ACW。

　　又比如DMS还会有限量球鞋发售，一则吸引年轻人来这里抢球鞋，二则让年轻人知道了它这里面还有其他的时装品牌。但这种“老带新，互相推”的社交模式需要依托设计师提升个人的社交能力，因此学会如何良好进行社交是十分重要的。

　　新兴的文化趋势往往对一段时间的时尚风向起到引领作用。现在remake文化也在年轻人群体中普及开来。像定制、拼接重构、旧衣服重制等也是有一定市场的。

　　除了日常的晋升道路以及创立品牌。买手、搭配师、陈列、商品企划、造型等都是设计师可以选择的职场道路。

　　其中，企划更多是作为统筹的类型，分为设计企划和商品企划。设计企划一般都是制定一些流行元素的开发方向和素材，从而给到设计师进行参考，而商品企划更多的是进行商品的SKU品类划分，并根据好卖热门的商品元素补充。

　　买手更偏向于商品企划与设计企划的结合，既要数据分析也要有一定设计美感，挑选符合市场需求的商品，营造利益，或根据商品企划所规划的上货波段需要的品类，SKU数量等等去市场、工作室找货，也就是找前面提到的贴牌。

　　本次讨论的主题是【中国服装设计师的生存现状及出路？】，旨在探讨国内设计师面临的大环境以及可以从哪些方面来发展自身及品牌。

　　淘汰率高、入行门槛低，资金及库存等问题仍是造成设计师们的主要压力来源。不论是品牌设计师还是独立设计师，都要具备原创性、创造性、专业性的能力。只有过硬的专业技能与创造性结合，才能提升自己的“天花板”。并且要想做一名好的设计师，对自身的综合能力要求较高。

　　在英国Bsports，就专业大环境来看会更加注重学生思维的拓展性及创造力、更加偏向于艺术化及概念输出。并且师资水准较高（很多老师都有时装屋的工作、从业经验），能为学生们提供近距离接触一线品牌及奢侈品牌的近距离接触机会，比如有机会去伦敦时装周、并到像JEAN PAUL GAULTIER这样的工作室实习的机会。

　　对于中式教育来讲：偏向于实践派，注重于打板、缝纫等工艺。可以说相比于留学生，中式教育背景下的学生从学校毕业后往往能够迅速融入到公司系统流程的运作当中，但思维拓展性与原创性略微薄弱。

　　欧美时尚产业的模式比较成熟，LVMH、开云等大型集团掌控大部分奢侈品牌及部分知名设计师品牌的运作，整体模式比较完善。而国内的市场产业还在发展阶段，高级定制品牌大部分为像兰玉、郭培这种独立工作室品牌的模式运作，并未出现集团化模式。

　　不过目前来看，尽管欧美的市场也在不断的走“亲民”化路线，比如近几年向潮牌风格靠拢，品牌联名、中国限定款等动作都体现了这一趋势，但国内的时尚风头依旧依靠于欧美的市场环境。

　　国外的设计师门槛高，专业知识较为扎实。但反观国内的公司，尽管配备功底扎实的设计师，但大多数时间都沦为了找图、改版的“工具”以及秀场的“搬运工”，原创创造的机会并不多。

　　Chen Peng（陈鹏）、Xander Zhou（周翔宇）、Angel Chen（陈安琪）等这些设计师在国际上一直保持着一定的曝光率，并且有自己品牌的独特性。平时与明星们团队有一定的公关合作，增大了曝光。陈安琪最近更是参加了NETFLIX推出的《NEXT IN FASHION》真人秀，大有更上一层楼的趋势。

　　首先互联网经济的发展将服装设计师的门槛大大降低，导致市场上不免出现了鱼目混珠、设计师水平参差不齐的现象。尤其是当下网红文化的影响力，创立自己的服装品牌已经成为了很多网红的选择，但是这些品牌在面料、版型等把控上不免有些问题。

　　利用社交媒体、连带资源、以及提升曝光度来增加设计师的曝光率。并根据当下社会环境来改变策略是必要能力。另外，国家鼓励创业也为增创品牌提供了条件。

　　除了日常的晋升道路以及创立品牌，买手、搭配师、陈列、商品企划等都是设计师可以选择的职场道路。